Поиск по сайту
Логин:
Пароль:
Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили
Энциклопедия бонсай » Формирование бонсай » Формирование обрезкой
22:42

Формирование обрезкой

Приёмы формирования бонсай обрезкой.

Обрезка (карикоми - яп.) является основным приёмом формирования бонсай. С её помощью решаются несколько задач - ограничение размера растения, собственно создание эстетически совершенной композиции, поддержание и совершенствование облика, уже сформированного бонсай. Не прибегая к обрезке создать бонсай невозможно. Древние китайцы (и некоторые современные китайские школы бонсай) используют только технику обрезки, игнорируя проволоку. В общем случае, формирование бонсай состоит в принятии мер к ограничению роста побегов в нежелательном месте и к стимуляции их роста в желательном месте и в желательном направлении. Обрезка позволяет и ограничить, и стимулировать. Этот самый простой технически, но самый сложный методически, приём состоит в удалении в нужное время, в нужном месте, нужной части растения.


Можно выделить несколько видов обрезки.
- Самый серьёзный вид - категорическая обрезка, т. е. вырезка крупных, скелетных ветвей (сучьев) или, даже усекновение ствола.
- Подрезка веток.
- Стрижка побегов.
- Прищипка (пинцирование).
- Обрезка листьев.
- Подрезка корней.

Как правило, обрезка должна проводиться сразу, после выявления её необходимости. Этим избегается расходование энергии растения на удаляемую впоследствии часть. Ограничением может быть только, совершенно неподходящий для этой операции, сезон (в случае категорической обрезки). Есть ещё один резон для отказа от немедленной обрезки явно лишних ветвей - а именно, тот случай, когда они расположены на штамбе. Оставление на неопределённо долгое время лишних ветвей, веток и побегов у основания ствола, позволит вам обеспечить утолщение этого основания, что является одной из самых желанных и труднодостижимых целей при формировании бонсай. Причём, чем больше в этом месте побегов и чем солиднее здесь ветви, тем энергичнее будет утолщаться основание ствола. Никогда не торопитесь с удалением лишних ветвей на штамбе.

Очень важна подготовка к обрезке. Категорическая обрезка (эдануки -яп.) это удаление ветви ( основных сучьев) или части ствола

При начальном формировании, достаточно взрослого растения, категорическая обрезка является первым этапом. Причём, не только первым, но и самым ответственным. Для восстановления удалённой по ошибке ветви или части ствола, может потребоваться много лет. Поэтому, банальнейшая поговорка про "семь раз" нигде так не актуальна, как в этом случае. В старых японских руководствах сугубо рекомендовалось не спешить и предварительно сделать эскиз дерева с проектируемыми удалениями. Как вариант, предлагалось прикрывать удаляемые части драпировкой, чтобы оценить итоговый вид.

До последнего времени "примерка" пороизводилась по старинке. Но сейчас уже вполне возможно подготавливаться к обрезке на качественно ином уровне. Компъютер позволяет весьма основательно исследовать перспективы формирования растения, с использованием графических средств (таких, как, например Photoshop). Имея оцифрованное изображение растения, вы в графическом редакторе можете кромсать его как хотите и наглядно сравнивать несколько вариантов. Более того, вы можете планировать и оценивать не только обрезку, но и изменение формы ствола, кроны и ветвей в результате обмотки. Впоследствии, я надеюсь поместить отдельный раздел, посвящённый компъютерному моделированию облика бонсай, а, пока, хочу подчеркнуть, что визуальный контроль удаления части растения может быть проведен в любом графическом редакторе, при наличии оцифрованного изображения.

Японская каноническая техология предусматривает набор правил, руководствуясь которыми довольно просто определить, что нужно усекать сразу (без особых мук и терзаний).

Для категорической обрезки, время её проведения весьма критично. Лучший сезон - ранняя весна, для большинства видов. У некоторых видов (например клёнов, берёз) весной начинается интенсивное сокодвижение, поэтому, во избежание сильного ослабления растения, в это время не следует наносить ему значительные травмы. Эти виды лучше обрезать поздней осенью, после листопада. Кстати, дефолиация деревьев летом значительно уменьшает выход сиропа следующей весной. (Физиология древесных растений. Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский)
Такой специфический вид категорической обрезки, как отделение воздушной отводки, может быть проведён в любое время, определяемое состоянием корневой системы укореняемой части.

В отличие от садоводческой практики, в бонсай рекомендуется при удалении ветви делать срез не на уровне ствола, но с некоторым внедрением в него, с образованием небольшого углубления, каверны. Такое углубление всего через пару лет затягивается полностью, не оставляя никаких следов. Такую обрезку лучше всего делать специальными кусачками с полукруглыми режущими кромками.

Категорическую обрезку, как правило делают серьёзным инструментом - секатором, мощными ножницами, кусачками с прямыми (косыми) или полукруглыми режущими кромками. Иногда применяется и пила. После применения пилы место среза необходимо обработать острым режущим инструментом, дабы ровно обрезать размочаленную кору и камбий. Лучше всего это сделать полукруглыми кусачками в несколько приёмов. Если срез чрезмерно велик, можно использовать остро направленную полукруглую стамеску (клюкарзу) или нож.

Специально остановлюсь на проблеме обработки срезов. Традиционно считается (в садовой практике), что место среза должно быть обработано т. н. садовым варом. В практике бонсай такая традиция подкрепляется ещё и тем, что японцы выпускают специальный садовый вар для бонсай. Но, в каком-то американском полунаучном источнике я прочитал о специальных исследованиях этого вопроса. Так вот, никакой корреляции между заживлением нанесенной раны и применением садового вара обнаружено не было (к сожалению источник сейчас не помню). С тех пор я полностью отказался от применения этого средства. Хотя, срезы большого диаметра(особенно корней) я обрабатываю мазью "Пропоцеум", клеем БФ-6 (после исчезновения эстонского "Пропоциума") или, по старинному японскому рецепту - яичным белком.

Подрезка

При выращивании бонсай из семян или черенков, иногда (при наличии значительного опыта), можно обойтись только стрижкой. Но, как правило, без подрезки (эдасуки -яп.)не обойтись.

При укорачивании части дерева, выбор места среза определяется не только эстетическими соображениями, но и перспективой роста нового побега, т. е. место среза должно располагаться над (выше) почкой из которой вы ожидаете появления нового побега.

Место и направление роста будущего побега предопределяется расположением почки из которой он будет произрастать. Удаление части побега до подходящей по замыслу почки стимулирует развитие нового побега из этой почки.

Но что делать, когда в нужное время, в нужном месте почки нет? Самый простой выход - ждать. Благо время есть, да и основание ствола толстеет потихоньку, спящие почки пробуждаются... Но терпение (к счастью) не самый распространённый порок. Нетерпеливые придумали очень остроумный приём - по русски он, кажется, называется "серпование". Состоит он в надрезании коры до матёрой древесины, в месте желаемого пробуждения спящей почки.

Здесь мнения расходятся. Одни специалисты считают, что надрез нужно делать НАД, а другие - ПОД тем местом, где вы хотите пробудить почки. Первые считают, что вещества, стимулирующие пробуждение почек вырабатываются в корнях, вторые - в листве. Вопрос остаётся открытым. Опытов я, пока не ставил. Да, и не так это принципиально - почки пробудятся в окрестностях надреза.
Ну а, если всё равно не появляется побег? Тогда - прививать. Прививать можно, как веточку или почку отделённую от другого дерева (привоя), того же вида или рода, так и собственную (подвоя) веточку, сначала выпустив её нужной длины, а затем изогнув и прикрепив в нужном месте для сращивания.

Конечно, не все виды одинаково успешно м. б. формируемы при помощи такой техники. Лиственница, клён, сирень, вяз, можжевельник, подокарпус - наиболее подходят для формирования только обрезкой. Подробнее об обрезке будет рассказано особо.

Стрижка

Стрижка - наиболее простой, технически, и интуитивно понятный эстетически, вид обрезки. Проводится стрижка во время сезона вегетации. Стрижке подвергаются побеги. Инструмент - простые ножницы, по возможности длинные и узкие, дабы проще было проникнуть в сeредину кроны. Основная задача стрижки - формирование плотной, густой кроны. Как правило, побегу не позволяют удлиняться более, чем на одно-два междоузлия, даже, если предполагается его дальнейшие развитие в том же направлении. В отличие от обрезки, при стрижке, выбор точки приложения ножниц почти не определяется направлением роста следующего побега. Если формируется бонсай мачтового стиля, то вертикальный, стволообразующий побег категорической стрижке не подлежит.

Своевременная стрижка обеспечивает, не только поддержание формы уже сформированного бонсай (что мало кому из нас грозит, в ближайшем будущем), но и формирование того, что по английски обозначается термином "ramification", по японски - "эдабури" а по русски ничего удачнее структуры ветвления прибрать пока не могу.

В принципе, бонсай, как таковой не требует особых затрат труда и времени, - основную часть работы за нас делает природа. Полив один раз в день (или реже), весной пересадка и подрезка, раз в год обмотка и снятие проволоки - вот и всё... Но, стрижка, - во время сезона роста должна производиться постоянно. Причём, если самшит достаточно постричь один раз в год, то клён трёхраздельный стрижётся каждый день-два и именно этим достигается то поразительное ветвление по которому бонсай этого вида безошибочно узнаваем даже без листьев.

Прищипка

Прищипка (ха-гари - яп.) или пинцирование производится пальцами или (соответственно) пинцетом. Прищипка применяется в особых случаях для хвойных, таких как можжевельники, ели, сосны, тиссы. Очень молодые побеги, у которых расстояние между иглами зачастую менее миллиметра укорачиваются пальцами. Если это делать режущим инструментом, то неизбежно будет обрезана часть иголок (хвои), а это приведёт к подсыханию места срезов. Пальцами же, производят и полное удаление свечек сосны.

Обрезка (удаление) листьев

Обрезка листьев (ха-дзаси - яп. или дефолиация - по нашему) - старинный японский приём, который долгое время держался в секрете. Основная цель - интенсивное развитие дерева, т. е. за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Заключается этот метод в полном или частичном удалении листьев летом. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя , например) для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам.

Дефолиация приводит к уменьшению размеров листьев и к увеличению их числа. Как побочный (положительный) эффект можно рассматривать омоложение кроны, т. е. вместо уже потрёпанной листвы, в июне появляется новая, свежая, которая к осени сохранится лучше и будет иметь более привлекательный вид и яркую окраску.

Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять. Проверить, одревеснели ли побеги можно попробовав надломать ненужный (по перспективному замыслу) побег. Неодревесневший побег будет гнуться, одревесневший сломается с явным эффектом.

Хотя, для обрезки листьев у японцев есть специальный инструмент, весьма походящий на ножницы для стрижки овец в миниатюре, я, сравнив удобство работы ними и простыми ножницами (с длинными рычагами и короткими лезвиями), остановился на простых ножницах. Возможно, предпочтение японцев определяется тем, что лезвия специальных ножниц подпружинены и, при известном навыке, позволяют работать очень быстро, что при большом количестве обрабатываемых растений является определяющим. Для нас же, это не важно. Те три-четыре дерева, которые я дефолиирую за лето, обрабатываются за пару часов.

При удалении листьев может обрезаться либо целиком листовая пластинка, либо её часть. Черешок всегда оставляют. Удаляя листву не полностью, а частично, можно регулировать рост дерева. Почки находящиеся в узлах удалённых листьев пойдут в рост, а находящиеся в узлах неудалённых листьев останутся в покое (как правило). Таким образом, если нужно в каком-то месте кроны увеличить "зелёную массу" или просто утолстить ветку, то необходимо в этом месте провести дефолиацию.

При обрезке листьев клёна, признаком успешного хода событий является отделение черешков от побегов, при лёгком касании их. Обычно это бывает через неделю. Если раньше, значит растение более энергично, если позже - менее. У гинкго черешки не отделяются до осени и опадают вместе с новыми листочками. Это свидетельствует о том, что у древнего растения не произошла, ещё, дифференциация на черешок и листовую пластинку, и основание листа продолжает выполнять фотосинтезирующую функцию и после утраты основной части листа.
Новые листья, обычно показываются через две недели.

Считается (согласно бонсай-букварям), что количество их должно удвоиться, по сравнению с первым, весенним помётом, а размеры их должны, напротив, вдвое уменьшиться. Но, к сожалению, у себя я этого не отмечал. Размер - да, поменьше, а количество - едва ли не такое же. Возможно, это объясняется недостаточной подкормкой растений перед операцией.

Сразу после удаления листьев или, ещё лучше, при появлении новой листвы дерево может быть так же успешно пересажено, как и весной.

Подрезка корней (нэ-дзаси - яп.).

Подрезка бамбука

Подрезку бамбука я решил выделить в отдельный параграф в силу специфики этого мероприятия, хотя формально это тоже удаление листьев. Более подробно это будет изложено со временем, в разделе посвящённом бамбукам. Здесь же, только общие сведения.

Ограничение роста бамбуков достигается не обрезкой растущих стеблей, а своевременным (рассчитываемым особым образом) последовательным удалением кроющих чешуй (листьев) начиная с основания побега. С удалением каждого листа рост стебля замедляется и, в итоге, прекращается. Таким образом, бамбук выглядит абсолютно естественно, со сбежистыми стволами (стеблями), без каких либо следов обрезки.

Инструменты

Сразу хочу заметить, что хотя для бонсай используется , как правило, специфический инструмент, сам я долгое (весьма) время обходился без оного. Просто его невозможно было приобрести. Тем не менее, отрые ножницы и традиционный секатор достаточны для работы.

bonsai.ru
Просмотров: 7398 | Рейтинг: 4.2/6
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]