Поиск по сайту
Логин:
Пароль:
Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили
Энциклопедия бонсай » Содержание и уход за бонсай » Как и почему
21:33

Как и почему

Часть первая

Пожалуй, наиболее неправильно понимаемой практикой бонсай является искусство обрезки корней. Когда я впервые начал выращивать бонсай, подрезка корней не была предметом осуждения садоводов в качестве общей практики выращивания чего-либо. Это было какой-то волшебной пулей, используемой в культуре бонсай, для того, чтобы сохранить дерево небольшим.

Мы не были обучены думать о корнях, как о чем-то, на чем стоило заворачиваться. Поэтому многие из нас пришли к этому с трепетом и страхом, подпитываемыми значительным количеством дезинформации и неуверенности, как и почему мы должны действовать. Правда такова: работа над корнями (если все делать правильно) это не такая уж большая проблема, если вы понимаете несколько вещей и делаете всё в нужное время.

Для начала у вас должно быть общее представление того, что такое корневая система и как она работает. В соответствии с нашей темой есть две очевидные функции корневой системы: первая заключается в фиксации дерева в земле. Вторая заключается в том, чтобы перемещать воду и питательные вещества вверх и вниз по растущей части дерева. Проблема бонсай - научиться тому, как способствовать росту фидерных (подающих питание) корней в таком изобилии, чтобы большие поддерживающие корни стали неактуальными.

В процессе роста дерево пускает корни, которые более-менее являются зеркалом верхней части дерева. Это система со стеблями (стволами), ветвями и листьями с одной стороны, и фиксирующими и питающими корнями с другой стороны. Такого рода система необходима не только для питания дерева, но и для получения равной массы под землёй, являющейся противовесом и опорой массе ствола.

Значительная часть этой подземной массы необходима дереву только для крепления. Понимание этого является ключом к разработке хорошей корневой системы для бонсай. Цель бонсай заключается в том, чтобы заставить дерево заменить его большие крепёжные корни на мочку фидеров (питающих корней), которые ввиду их обилия зафиксируют бонсай так же хорошо, как это делают большие корни в природе.

Большинство книг имеют диаграммы, которые призывают составить ту или иную прекрасную и совершенную почвенную смесь и все будет как на рисунке или на фотографии. В действительности реальность далека от того, что было описано и проиллюстрировано. В Японии большинство материала, используемого для бонсай, выращено профессионалами, чьи доходы зависят от качества материала, который они производят. О качестве в частности судят и по тому годятся ли корни для целей бонсай.

Японская традиция почти никогда не сталкивается с ужасной корневой системой, западные же производители сталкиваются в промышленных питомниках, откуда, к сожалению, сегодня приходит большинство бонсай материала. Импорт действительно хорошего материала из Японии становится трудным из-за государственного регулирования, и не все, увлеченные бонсай могут или имеют возможность путешествовать в горы на сбор природных карликов. Хотя существуют те, кто будет спорить о пригодности материала из питомника для бонсай, у сведущих растениеводов выбор невелик: либо использование саженцев, или выращивание из семян и культивирование собственного материала.

При рассмотрении любого изображения бонсай в любой из сотни книг и публикаций, становится очевидно, что необходимо сделать что-то радикальное, чтобы некое найденное в питомнике дерево поместить в эти смехотворно малые и неглубокие плошки. Новички при решении этого вопроса используют два подхода. Первые боятся чего-то большего, чем удалить немного земли, вторые отрезают всё нужное, чтоб впихнуть дерево в плошку. Первая группа никогда не достигнет того чего хочет, а вторая группа, как правило, убивают деревья с которыми они обращаются подобным образом.

Печальная правда заключается так же в том, что велика вероятность того что материал из питомника пригодный для бонсай не особенно пригоден для садовых ландшафтов. Поэтому, вероятнее всего, дерево задерживалось в продаже, может быть даже годами, пока не достигло статуса игнорируемый материал. Скорее всего, корень запутан безнадёжно в узлы. Попытка обращаться с таким материалом "по книге" обычно заканчивается неудачей. Стресс, полученный от разворачивания и разрыва почвенных масс, оставляет дерево с небольшими резервами и уровнем шока с которым оно возможно не справится.
На протяжении многих лет я разработал методику работы с материалом в таком состоянии. Первым и наиболее важным для этого это построить или приобрести особый короб - плантатор.


Это устройство в значительной степени ускоряет процесс развития хорошей системы питающих фидеров. В Японии есть растениеводы, использующие дуршлаг, некоторые используют корзины из прутьев (корзины для размещения водных растений в пруду), а есть те, которые приобретают продукт, специально созданный для выращивания бонсай. Выбирайте то, что ближе вам и знайте что просто пересадкой из плошки в плошку или выращиванием в земле, используемыми для этих же целей, только замедлите процесс развития хорошей корневой системы. Для дерева естественно продолжать производить те виды корней, которые мы хотим заменить. Перфорированные плантаторы заставляют дерево производить фидеры путем неконтролируемым роста их из одеревеневших тяжёлых корней. Этому способствуют две вещи: воздушная и световая обрезка. Воздушная обрезка - это ручная обрезка просочившихся и выходящих за периметр экранов корней, способствующая ветвлению системы корней под экраном. Световая обрезка - это та же обрезка , но производимая солнечными лучами, разрушающими Ауксин (гормон роста), и вызывающая то же самое, что и воздушная обрезка (усиление ветвления системы корней под экраном). В результате производится преимущественно тонкая корневая система.

Моя методика такова: вынуть дерево из контейнера (в который его поместили в питомнике), соскрести столько земли с верхней части почвенной массы пока не достигните поверхностных корней. Затем с помощью острого ножа или пилы отрезать от одной трети до половины того, что осталось от почвенной массы . Далее разрыхлить почву по периметру почвенной массы, чтобы высвободить то, что осталось от круговых корней и с помощью крючка или палочек вычистить остатки обрезанных корней. После этого дерево помещается в экранный плантатор и оставляется нетронутым на три сезона.

После первых трех сезонов дерево вынимается из плантатора, почвенная масса делится (как пирог) тремя линиями, и в трех сегментах старая почва заменяется. Крупные корни сокращаются, насколько это возможно, а фидерные остаются нетронутыми. Дерево вновь помещается в плантатор и проводит там еще три сезона, прежде чем повторить процесс (с заменой почвы в нетронутых в первом периоде сегментах). В конце концов, вся старая почва заменена; все крупные корни радикально обрезаны, за исключением тех, которые находятся на поверхности и являются визуальной составляющей бонсай. За два или три цикла с этим типом плантатора, как правило, создаётся такая корневая система, которая позволит дереву выжить в любой плошке. После первого цикла развития тонких корней, можно уменьшить толщину почвенного кома значительно (до пятидесяти процентов от общей толщины).

Избранные дополнения, комментарии и разъяснения статьи в ходе обсуждения на форуме.

Сезон в статье это полный вегетационный период (то есть год). Цикл - три полных вегетационных периода, два с половиной, если вы будите пересаживать летом. Мой обычный критерий - проверить дно плантатора, если корни начали прорастать сквозь дно, то нужно позволить корневой системе развиваться еще сезон. Много корней означает, что дерево процветает, немного - оно активно растет. Если много корней прорастает сквозь дно, то можно пересаживать в плошку в следующем сезоне или в текущем сезоне (если не было работы с корнями). Это зависит от породы дерева. Соснам понадобится три полных года, кленам иногда хватает и полтора

У систем с неравными почвенными массами, существующими в единой среде, существует проблема с поливом. В закрытом контейнере одна часть остается всегда сырой, а другая наоборот проблемы с получением достаточной влаги для роста новых корней. В этом типе плантатора залить растение практически невозможно. Пористые субстраты быстро пропускают воду и не имеют ее излишков, поэтому можно проливать дерево очень обильно, стараясь насытить смесь полностью.

Зимовка растений в плантаторах не отличается от зимовки других моих растений.

Иногда я мульчировал почву в плантаторе, но были времена, когда я этого не делал, и я не увидел никакой разницы.

Единственный раз, когда я потерял дерево, выращиваемое таким образом, это когда я пересадил его слишком рано в цикле (два вегетационных сезона), и слишком рано по календарю (то, что пересадка была в мае, это, кажется, самая верная причина гибели дерева).

Плантаторы могут использоваться для выгонки (разгона) стволов, но это будет не так быстро, как в земле. Экранные плантаторы не позволяют развивать длинные корни, которые стимулируют утолщение ствола. Но ствол будет по-прежнему становиться толще.

Оригинал статьи на BonsaiTALK
Автор: Vance Wood.
Просмотров: 3652 | Рейтинг: 5.0/4
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]