Поиск по сайту
Логин:
Пароль:
Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили
Энциклопедия бонсай » Содержание и уход за бонсай » Проблемные корневые системы
21:41

Проблемные корневые системы

Часть вторая

При покупке деревьев в питомнике вы можете столкнуться с двумя худшими ситуациями: ком грязи в корнях и концентрически слоевые корни. Оба состояния вызваны тем как дерево обрабатывалось в питомнике.

Грязевой ком, это результат того, что корни дерева из питомника находятся в тканевом мешочке. Эти деревья выращивают в тяжелых почвах с высоким содержанием глины. По большей части это делается для того, чтобы хорошо защитить почвенный ком от неизбежных встрясок и падений при перевозках. Работая в питомнике некоторое время назад, я видел, как эти деревья там обрабатываются. Применяемые там субстраты в основном глинистые, что позволяет дереву оставаться незащищенным под горячим солнцем с минимальным уроном для него (глина задерживает больше влаги, чем большинство пористых материалов, с которыми мы предпочли бы столкнуться). Это не оптимальное решение, но не самое худшее для этой ситуации.

Часто при приобретении в питомнике деревьев в двадцатилитровых контейнерах, или больших, вы так же можете столкнуться со скомканными корнями, полагая, что в таких контейнерах корни не подвергались заворачиванию в мешочек. Большинство деревьев далее формируемые как бонсай имеют черты, не желаемые для садово-парковых высадок. По этой причине дерево может остаться непроданным в течении нескольких сезонов и в питомнике в кокой-то момент придется пересаживать дерево в больший контейнер, поскольку тканый мешочек начинает гнить.

Концентрически слоевые корневые системы могут стать проблемой, которую не так легко решить. Когда дерево выращивается в контейнере, со временем корни упираются и прорастают по стенкам. Когда наступает время перевалки, переросшие корни дерева редко выпрямляют. Дерево просто переносят из одного контейнера в другой больший. Если дерево остаётся нереализованным в течение длительного периода времени, вполне возможно, что оно прошло через эту процедуру несколько раз, продвигаясь от одного запутанного слоя к другому. В результате получаются цилиндрически-концентрические слои корней как внутри бейсбольного мяча.

В обоих случаях необходимо заменить основную массу оригинальной корневой структуры на структуру, более согласующуюся с бонсай практикой. Наиболее сложной проблемой для решения являются концентрические слоевые корневые системы. Чтобы её решить я разработал метод, который для меньшего риска поделен на несколько этапов. На первом этапе, как это описано в предыдущей статье, счищаем землю до фактической поверхности боковых корней, затем отрезаем ножом или пилой треть, либо половину от нижней части почвенной массы. После чего дерево лучше поместить в экранный плантатор на два или три года, что позволит развить новую фидерную систему корней по периметру, которая позволит дереву выжить после того, что мы намереваемся предпринять на следующих этапах.

В начале третьего или четвертого сезона дерево удаляется из плантатора и производится удаление старой почвы, в которую его поместили в питомнике. Это довольно сложно, так как ваша цель состоит в том, чтобы удалить старую почву, оставив молодые корни в новой земле нетронутыми. Если использовать метафору вам предстоит изготовить дырку в бублике.
Если вы обработали дерево должным образом вначале, оно должно иметь немало новых корней по периметру в новой почве. А в центре вы по-прежнему имеете жестко запутанную систему. По-моему, лучший способ справиться с этим это струя воды под большим напором из садового шланга. Вымывать я начинаю от основания ствола, от центра к краю, пока не достигну той точки, в которой начинается новая земля.

Теперь легко увидеть проблему, которую мы обсуждаем. На месте вымытой почвы видна серия птичьих гнезд одно в другом. Уже определено, что мы хотим развивать фидерную структуру и отказываться от крупных, менее продуктивных корней. Однако в культуре бонсай большие поверхностные корни необходимы для создания зрелого облика миниатюрных деревьев. Это называется японским термином небари. Традиционно эти корни расходятся радиально как спицы в колесе.

Вернёмся к моменту с этим невероятно выглядящем бубликом, с деревом в центре серии чрезвычайно переплетенных гнёзд. Сейчас мы должны определиться какие из больших корней необходимы для небари, где есть пробелы в корневом ветвлении, на которые нужно обратить внимание, и какие из оставшихся крупных корней могут быть ликвидированы.

Корни у поверхности, предназначенные для создания небари, должны быть тщательно и осторожно выпрямлены. Это означает, что вам, возможно, придется побеспокоить новую почву, чтобы освободить их. Если будет установлено, что они слишком длинные, но имеют ветвление неподалеку от ствола - это подходящий момент, чтобы укоротить их. Если существуют пустоты в небари на основании ствола, которые необходимо заполнить, можно привить один из корней, которые вы решили удалить. Для этого в месте, где должен получиться корень, сделайте продольный срез в основании ствола до камбия (ярко зелёный слой под корой). Приставьте приемлемый корень поверх других корней в пока существующий пробел к стволу. Срежьте до камбия слой на корне и прикрепите его на место маленьким гвоздём или чертёжной кнопкой. Всё это в свою очередь герметично опечатывается.

Это даст вам довольно необычно выглядящее дерево с похожими на осьминога щупальцами, которые погружаются в почву из основания ствола, и в некоторых местах изгибом выглядывают снова. После того как прививка приживется, излишек корня можно обрезать близко к стволу оставляя небольшой пенёк. После того как пенёк начнёт сохнуть его можно срезать наискосок (заподлицо) со стволом. Вполне возможно, что это может занять года два, но если корень останется активным, то одного сезона, как правило, будет достаточно. Не пытайтесь сделать это с большими корнями, лучше используйте меньшие, более гибкие, которые не так легко сломать в процессе. Я всё еще экспериментирую с этой техникой, и не знаю ни одной причины, по которой она должна не сработать, при условии, что согнутые корни не сломаны во время работы. Далее вы удалите или укоротите половину крупных корней, которые не играют визуальной или питательной роли.

Затем дерево ещё раз помещается в плантатор, досыпается новый субстрат в вымытые области. Дерево оставляется в этих условиях в течение двух лет, когда этот процесс повторяется вновь. Конечно, в это время возможно уже поместить дерево в плошку, если окончание формирования, ветвления, сокращения листьев к этому призывают. Но если не вернуть его в плантатор, после всего того, что мы уже сделали, зачем была вся эта суета?

Полагаю, теперь вам интересно, что делать с корнями в комке грязи. Делайте всё в точности так, как выше, но, вполне вероятно, у вас не будет проблем с переплетёнными слоями, которыми нам пришлось заниматься в предыдущем примере.

Оригинал статьи на BonsaiTALK
Автор: Vance Wood.
Просмотров: 2822 | Рейтинг: 5.0/3
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]