Поиск по сайту
Логин:
Пароль:
Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили
Энциклопедия бонсай » Вопрос - ответ » Выбор породы и первые действия
12:44

Выбор породы и первые действия

Содержание:

1. Что выбрать?

Растение у вас должно жить, а не выживать. Поэтому, при выборе растения, исходите из тех условий, которые вы можете ему предоставить.
Дома, безусловно, будут жить долго:
1. Фикусы
2. Зантоксилум (оперкуликария) - имеет тоже интересные стволы, как правило, с выраженным основанием, густо листвится, листик мельчайший, зимует дома, но часто поражается паутинным клещом.
3. Кармона мелколистная - отличается более темными и мелкими листиками и не только цветет, но и завязывает плоды, увидите - берите не думая.

На балконе с мягкой зимовкой 10-15°С будут жить долго:

1. Сагереция чайная - это растение есть в ассортименте голландцев, продается у нас по умеренной цене, и у него бывают очень интересные стволы, а ветки оно наращивает буквально на глазах, к тому же она нечасто поражается вредителями. Потратив определенное время на выбор достойного ствола и интересных корней, вы получаете растение с отличным темпом роста, густой мелкой листвой, красивым цветом коры, стойкое к пересадке, стрижке, достаточно гибкое для лигатуры. На нем можно отрабатывать любые приемы бонсай, как по учебнику. Найти хороший экземпляр очень сложно.
2. Серисса - ствол с корой приятной фактуры и цвета. Требовательна к уходу, характер вегетации создает проблемы в формировании, очень требовательна к поливу и опрыскиванию, зимовка может быть короткой.
3. Гранат - растёт медленно. Цветёт и плодоносит с 3-4 лет.
4. Мирт - отлично обрастает, буквально на глазах, но... плохо толстеет. Ну, вот такое растение. Поэтому, выбирая мирт, старайтесь обзавестись солидным стволом в первую очередь, а ботва нарастет быстро. При этом при недостатке света крона внутри лысеет, нужно это учитывать плюс сложно формировать проволокой из-за ломкости веток.
5. Мурайя - тоже красивые стволы, однако цвести вряд ли будет.
6. Олива - растёт очень медленно, поэтому сразу выбирайте растение с толстым интересным стволом.
7. Бирючина
8. Пираканта - если ей понравится у Вас, наслаждение непомерное, цветы, плоды, изысканная форма листа и кроны, Шохин из пираканты прелесть.
9. Китайский можжевельник - спокойный выход для желающих иметь хвойное дома, но зимовать ему надо 10-12°С хотя бы пару месяцев и может засохнуть вот так вдруг.
10.Вяз китайский
11. Фисташка. скорость роста средняя, толстеет медленно, зато спокойно относится к пересушке (в разумных пределах) на моем опыте не особо поражается паразитами.
12. Софора.
13. Цитрусы.

На балконе с серьезной зимовкой 3-8°С будут жить:

1. Вяз китайский мелколистный - условно листопадное, отлично облиствляется, темпы роста напрямую связаны с качеством зимовки. Желательно приобретать экземпляры повзрослей, они лучше переносят всякие стрессы и активней растут. В остальном, растение одно из самых популярных, возможно большинство стилей бонсай, работа с растением как по учебнику.
2. Клен трехраздельный. Отличается от дланевидных по развитию тем, что растет постоянно, в той или иной степени. Если дать ему просторную посуду, солнце с рассвета до обеда, влажность, удобрения, полноценную зимовку, прирост может быть колоссальным, ствол хорошо толстеет и основание начинает расплываться. Имея приличный начальный экземпляр, за 5 лет можно сделать суперское дерево, а затем работать над ветвлением и листьями.
А так же к списку можно добавить в общем-то, все листопадные средней полосы, хвойные типа туи, ели, можжевельники всевозможные за редкими исключениями, гинкго, сосна белая и тунберга, сосны наши, горные, лиственницы, да не перечесть всего.
В открытом грунте: при должной сноровке будут жить все, кто живет в открытом грунте в нашей климатической зоне - их тысячи.

2. Температурный режим содержания.

Комнатные растения подразделяются на виды, родиной которых являются: а) субтропики; б) тропики. Они предназначены для содержания как в не отапливаемых, так и в отапливаемых помещениях. Подобная классификация сохраняется также для бонсай.
Растения, предназначенные для содержания в не отапливаемых помещениях, должны находиться в зимний период в холоде, но не при минусовой температуре. Оптимальным считается температурный режим в пределах 5-12°С. Такие условия создаются только в не отапливаемом зимнем саду или теплице, защищенных от действия низких температур. Растения родом из тропиков, требующие много тепла, размещают в помещении, где температура поддерживается в пределах 18-24°С. И те и другие можно выставлять в летний период на открытый воздух, однако их следует приучать к прямому солнечному излучению постепенно, ежедневно увеличивая время пребывания на полчаса.
Чем больше тепла получает растение, тем больше света требуется ему. Кроме того, при увеличении температуры возрастает также потребность растения в воде.

3. Проветривание.

В естественных условиях ветер и атмосферные воздействия способствуют развитию у деревьев мощной кроны, которая, с одной стороны, защищает от чрезмерного испарения влаги, с другой - обеспечивает защиту от вредителей. Так как воздух в помещениях почти не движется, на деревце образуются нежные листочки, которым грозит опасность стать легкой добычей для вредителей. С учетом этого рекомендуется летом выставлять бонсай на некоторое время на балкон или в сад либо установить рядом с ним вентилятор.
Ветер и сквозняк не одно и то же! Многие деревья не любят сквозняки. Будьте внимательны. Ветер это поток воздуха с температурой окружающей среды, сквозняк - с температурой ниже окружающей среды, а резкое охлаждение может погубить ваше дерево.

4. Тепличка.

Если растение помещается в теплицу или под пакет, должна быть небольшая циркуляция воздуха.
Застой воздуха в парниках способствует развитию гнили. Пакетом закрывается только крона и фиксируется на стволе дерева, земля должна быть открытой.
Дополнительная информация и обсуждение тепличек.

5. Где разместить бонсай?

Зависит от специфики вашего дерева. Солнечные лучи, сквозняки, чрезмерно тенистые участки могут создавать дискомфорт вашему питомцу. При размещении в квартире обычно рекомендуется выбирать восточные или юго-восточные подоконники, когда растение получает относительно достаточное количество света с утра и до обеда и солнце жарит не так активно. На южной стороне, возможно, придется притенять растение, чтобы не было ожога.
Дополнительная информация о размещении.

6. Чем поливать бонсай?

Оптимальный вариант после дождевой воды - отфильтрованная вода.
Так же, можно поливать отстоянной водопроводной водой (держать с открытой крышкой 24 часа и больше).
Талая вода - так же не плохой вариант.
Не следует поливать растения:
- кипяченой водой - она не содержит кислорода.
- холодной водой - корни не могут её всасывать и растения гибнут от недостатка влаги + загнивание корней (может начаться).
- теплой водой, особенно осенью и зимой - она провоцирует не своевременный рост бонсай. Полив производят водой с температурой равной температуре окружающей среды.
Поливать следует до обильного пролива воды из дренажных отверстий. Следите за тем, что бы вода после полива не оставалась под дном плошки - излишняя влажность там может привести к появлению плесени и развитию гнилостных явлений.
При поливе следите, чтобы вода не размывала верхний слой субстрата. Для этого используйте либо специальную лейку, либо садовый распылитель с накачкой, настроенный на мелкое разбрызгивание (он, несомненно, пригодится и для опрыскивания кроны). Нет ни того ни другого? На первое время сойдет пластиковая бутылка, в пробке которой иголкой сделаны дырочки.

Звучит примерно так: "полив по мере просыхания верхнего слоя субстрата". Но у Вас как правило дерево находиться в горшке, а не в плошке. Разница в глубине. Если поливать по мере просыхания верхнего слоя дерево находящееся в горшке не плошке, наверняка получит "гниение корней" и другие негативно влияющие бонусы (конечно, если вы сделали гранулированный субстрат, который не возможно затопить, другое дело). Значит в плошке мы поливаем по мере просыхания верхнего слоя. Что делать с горшком? Когда понял разницу, по началу я засовывал палец на 3-4см в зависимости от размера горшка и чувствовал насколько влажная почва. Если есть дома точные весы, лучше электронные, можно по ним замерять вес после полного полива и немного подсушеного корневого кома. Со временем будет ясно и без весов на глас, когда поливать. Но самый лучший способ это составить гранулирвоанный субстрат, который практически не возможно залить.

7. Когда поливать бонсай?

Основное правило - полив необходимо производить по мере высыхания верхнего слоя субстрата. В определенное время года, соответственный полив. Лето - жаркая пора, полив по мере просыхания верхнего слоя субстрата (полив может быть и 2 раза в день, но не нужно забывать, что тут мы говорим о плошке, а не о горшке.). Осень - сократить полив, не давать земляному кому пересыхать, поддерживать влажность, как и в любое другое время года. Зима - время года, когда растения требуют как можно меньше воды. Деревья, которые находятся в спячке необходимо поливать крайне редко, но не давать пересыхать субстрату. Весна - время пробуждения, по чуть-чуть увеличивается полив.

8. Чем опрыскивать растения?

Лучший вариант - дистиллированная вода.
Использовать водопроводную воду для опрыскивания можно только после кипячения и последующей фильтрации. Но даже после такой процедуры, могут образовываться солевые налеты на листьях деревьев. Чем плохи эти налеты? Затрудняют дыхание дерева.

9. Когда опрыскивать деревья?

В жаркую погоду утром и вечером. Зимой, как правило, это не нужно. При прямом солнечном свете на дерево - не опрыскивать (капли на листьях создают эффект линз).

10. Что предпринять в первую очередь после приобретения?

Первоочередные мероприятия должны включать искореняющую обработку от вредителей и болезней, пересадку или перевалку и выдержку в карантине.

10.1. Искореняющая обработка от вредителей и болезней.

Ее необходимость по своему горькому опыту могут подтвердить те, кому случалось занести вредителя или болезнь в крупную коллекцию растений. Крайне не рекомендуется пренебрегать этим шагом, каким бы здоровым ни казался новый питомец. Сам процесс обеззараживания совершенно несложен. Нужно в какой-нибудь достаточно большой емкости развести смесь инсектицида (инсектоакарицида) и фунгицида, и на 15-20 минут поместить туда горшок с растением. Плюс, такой же смесью необходимо тщательно обработать крону. Как инсектициды, лучше брать фосфорорганические препараты, т.к. они действует и на насекомых, и на клещей. Препараты желательно использовать системные, например, Актеллик (инсектицид) и Топаз (фунгицид). Системные препараты- средства, всасывающиеся в ткани растения, и действующие на вредителей/возбудителей болезней даже без непосредственного контакта с ними. В противоположность контактным препаратам, оказывающим эффект только при прямом попадании на вредителя или возбудителя болезни.
После выдерживания, горшок достают, дают лишней жидкости стечь, а потом растение вместе с контейнером накрывают полиэтиленовым пакетом (пакет необходимо ежедневно снимать на пару часов для проветривания) и в таком виде оставляют на пару дней выстояться. После чего приступают к следующему этапу.

 

10.2. Пересадка/перевалка.

Как правило, у растения, выращенного в контейнере, корни образуют сплошной "войлок" на дне и по стенкам горшка. Пока растение выращивалось где-то в оранжерее в условиях высокой влажности и практически гидропонной культуры, это не представляло проблемы, но в наших условиях корни быстро начинают подсыхать, а потом и отмирать. Для того, чтобы адаптироваться к новой жизни у нас дома (или на даче, что не принципиально), растение должно практически заново вырастить себе корни, способные получать питание не из питательных растворов, а из грунта, как это и заведено природой. Наша задача помочь дереву.
Первый вопрос: когда нужно проводить пересадку, а в каких перевалку? Как правило, перевалка предпочтительна в следующих случаях:
· данная процедура производится в не оптимальные для полноценной пересадки сроки;
· дерево, изначально выращиваемое в контейнере, весьма крупное. Полноценная пересадка с обрезкой корней приведет к потере слишком большой их части, что чревато гибелью растения; · пересаживаемое дерево относится к хвойным породам, намного более чувствительным к обрезке корней, чем лиственные;
· новоприобретенное дерево относится к капризным, чувствительным породам, и перед пересадкой необходимо дать ему адаптироваться к новым условиям содержания;
· вы просто не хотите рисковать деревом редкого сорта и предпочитаете проводить замену земли и обрезку корней постепенно, в несколько этапов, и в максимально благоприятное время.
В других случаях, а также в случае маленьких, выносливых или не особо ценных растений обычно проводят полноценную пересадку с заменой грунта и подрезкой корней. Также существует понятие срочной пересадки по показаниям, например, в случае загнивания корней. При этом приоритетом является спасение растения, поэтому корневая система отмывается, обрезается и замачивается в фунгициде (Топаз, Вектра и др. в трех-пятикратной концентрации относительно инструкции) вне зависимости от вышеперечисленных противопоказаний. Подробнее об экстренной пересадке в пункте 10.3 Признаки загнивания корней и меры к спасению растения.
Прежде, чем перейти к самим процедурам, несколько общих моментов:

1. Подготовка контейнеров. В контейнер, обязательно имеющий большие дренажные отверстия, насыпается слой дренажа толщиной 1-2 см. Чтобы дренаж не высыпался, отверстия закрываются куском сетки. Можно использовать обычную противомоскитную. Лучший материал для дренажа крупный песок (он же мелкий гравий) с размером частиц 3-5 мм. Приобрести его можно в зоомагазине в отделе аквариумистики. Не желательно использовать керамзит, т.к. он обычно слишком крупный, да и с рН у него бывают проблемы.
Маленький контейнер приведет к быстрому пересыханию почвы. Большой контейнер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объема почвы, и она начнет "закисать" по периферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней. Для перевалки обычно используют контейнер немного больший, чем исходный.

2. На слой дренажа насыпается слой грунта, потом устанавливается растение, ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ (см. п. 3) и сверху все это засыпается оставшимся грунтом. Грунт аккуратно распределяется между корней палочками, а сам контейнер периодически встряхивается для лучшего заполнения грунтом пустот между корнями.

3. Отдельно необходимо отметить обязательность закрепления растения в контейнере с целью избежать возможного нарушения контакта корней с грунтом, например, в случае задевания или, того хуже, выворачивания дерева из контейнера. Закрепление производится с помощью проволочек, пропущенных через дренажные отверстия.

4. После пересадки полезно еженедельно опрыскивать деревья по кроне антистрессовым препаратом Эпин-экстра в концентрации 7 капель на 0,5 л чуть подкисленной воды.

5. В течение нескольких недель после пересадки (точнее, после начала роста) необходимо избегать попадания на растение прямых солнечных лучей. Оно должно стоять в светлом, но не солнечном месте. Только по истечении этого срока деревья начинают потихоньку приучать к солнцу, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на полном свету.

6. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.
Перевалка это переселение растения в контейнер большего размера, чем тот, в котором растение к Вам прибыло, без нарушения корневого кома и подрезки корней. В новый контейнер насыпаются соответствующие слои дренажа и субстрата, после чего дерево аккуратно извлекается из старого горшка, ставится в новый, а свободные промежутки между стенками горшка и корневым комом засыпаются свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот, дерево поливается, накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом и перемещается в светлое место. Через пару дней пакет можно снять.
Пересадка переселение растения в другой контейнер с полной или частичной заменой земли, распутыванием корневого кома и подрезкой корней. Контейнер может быть оставлен старый или заменен на новый. В случае оставления старого контейнера, его необходимо тщательно очистить от старого субстрата и солевых отложений, и продезинфицировать. Вкратце последовательность действий такова. Дерево извлекается из контейнера и помещается в полиэтиленовый пакет на время, пока контейнер будет готовиться к новой посадке. Если растение пересаживается в новый контейнер, этот шаг, естественно, выглядит несколько иначе: дерево извлекается только после того, как новый контейнер полностью готов к пересадке. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание. Вообще, работать нужно максимально быстро, чтобы контакт корней с воздухом был минимален. Далее корневой ком аккуратно, но быстро распутывается с помощью заостренной палочки. Иногда, чтобы распутать ком с минимумом повреждений, может потребоваться размочить его в воде. Для этого необходимо вскипятить воду. Вылить в таз на 5-6 литров (для удобства роботы) и дать остудиться до комнатной температуры. Растворить препарат "топаз" (фунгицид) для изолирования корневой гнили. Растворить 2 таблетки "гетероауксина" (от стрессов и для корнеобразования) в литре остуженной кипяченой воды и вылить в таз. Размочить корневой ком и выполоскать грунт.

Хвойным породам не отмывать корни, очистить. Листопадным - можно промыть.

После распутывания длинные корни обрезаются так, чтобы они потом поместились в новый контейнер, отмываются, растение устанавливается на поверхность свежего слоя субстрата, после чего корни засыпаются грунтом с уплотнением. Затем грунт проливается водой, пока она не польется снизу, дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом и помещается в светлое теплое место, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей. Где оно и простоит пару недель, пока не тронется в рост. При этом пакет необходимо каждый день снимать на 1,5-2 часа для проветривания. Потом это время начинают потихоньку увеличивать, чтобы еще через недельку дерево уже могло обходиться без пакета. Но на прямое солнце его все равно не выносят еще месяц после начала роста.

Дополнительно про пересадку и перевалку можно посмотреть на нашем форуме такие темы:
Руководство по перевалке.
Видео-уроки от Карпенкова Павла.

 

10.3. Признаки загнивания корней и меры к спасению растения.

Наиболее это очевидно, когда дерево покрыто листьями - листочки сначала, как правило, буреют и засыхают не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит заметить это сразу. Для вечнозелёных эти признаки можно легко заметить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого, также, может быть ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Это веский резон для применения заведомо слабых растворов при поливе растений. Уменьшайте вдвое рекомендованную концентрацию раствора жидких удобрений и применяйте их вдвое чаще. Так-то будет безопаснее. Но, как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения.
Что же делать, если вы вдруг к своему ужасу обнаружили, что все признаки налицо. Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру. У некоторых растений (тисс, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу. У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой - отвалится с лёгкость. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, т. к. даже тёмные старые корни на здоровом срезе должны быть белыми. Если растение не запущено и меры приняты сразу, то потребуется даже не обрезка, а лёгкая стрижка поражённых кончиков. Если вы не можете добраться до здоровой древесины, то дело плохо и, как правило, исход трагичен.
Готовим заранее субстрат. Требуемые свойства - структурированность, воздухо-водопроницаемость, влагоудержание, нейтральность. Есть масса рецептов, самый простой и действенный из которых смесь ПЕСКА и ВЕРМИКУЛИТА. ПЕСОК это речной или кварцевый песок фракции 2-5мм, просеянный нужными ситами, промытый проточной водой и просушенный. ВЕРМИКУЛИТ это сеяный на пыль ситом 1мм продающийся в цветочных магазинах компонент субстрата. Смесь этих компонентов в пропорции 2 ПЕСКА: 1 ВЕРМИКУЛИТА даст нам нужную смесь. Дренаж можно обеспечит слоем ПЕСКА.
Размачиваем ком в воде (с добавлением любого системного фунгицида (топаз, фундазол)) температуры содержания растения, минут 20-30, слегка разминая ком руками и выполаскивая его, держась за основание ствола, добиваемся максимально возможного распутывания корней с минимально возможным их повреждением.
Поражённые корни полностью удаляются. Крона обрезается в соответствие с обрезкой Сажаем- ставим в горшок, крепим, подсыпаем слоями субстрат, слегка его притрамбовывая и потряхивая горшок, чтобы равномерно заполнялось пространство корней. Засыпаем чуть выше корневой шейки, после трамбовки и полива субстрат просядет.
Проливаем субстрат водой. В идеале - из опрыскивателя с накачкой, широким конусом, чтобы не размывало субстрат. Водой отстоянной, с температурой при которой содержатся растения. До обильного пролива из дренажного отверстия, чтобы вымыло всю пыль.
Ставим в светлое место с рекомендуемой температурой содержания до появления молодых побегов. Старые могут опадать, это нормально.
Подробно о этих и дальнейших действиях читаем здесь.

 

10.4. Карантин.

Тут все просто. Прежде, чем ввести новое растение в коллекцию, необходимо выдержать его некоторое время (примерно месяц) отдельно, ежедневно осматривая на предмет вредителей и болезней. При обнаружении таковых, дерево обрабатывается соответствующими ядохимикатами, и срок карантина начинается по новой. Если все нормально, и вредители в течение срока карантина не выявляются, можно перемещать дерево поближе к ветеранам и уже правомерно считать его пополнением коллекции.

Просмотров: 4210 | Рейтинг: 5.0/1
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]