Создание бонсай в технике Тануки
Автор: Randy Clark, Северная Каролина

Правомерность создания бонсай из двух различных частей растительного материала (одна из которых - уже авно мертва) часто является темой серьезных дебатов внутри западного бонсай-сообщества. Подобный конгломерат самими японцами зовется "тануки-бонсай", а многими западными любителями - "прививка-феникс".
Независимо от названия, процесс их создания, в основном, одинаков. Большой и интересный кусок мертвого дерева используется как опора (основа) для живого растения. Различные режушие инструменты и ручные электрические фрезерные устройства используются для получения пазов и вырезов в мертвой древесине, и затем, молодое и здоровое растение (чаще всего можжевельник) прибивается, прикручивается, или как-то по-другому, крепится в таком углублении.
С течением времени, молодое растение растет в канавке основания, потом крепежные элементы удаляются и это "составное" растение формируется с использованием основных бонсай-методов. Со временем, оно становится похожим на старое дерево, подобное многим можжевельникам, произрастающим в Калифорнии и Колорадо, переносимые в коллекции любителями из юго-западных пустынь.

Точка зрения японцев

В руках опытного бонсайного мастера, законченная работа может быть весьма впечатляющей, но явлеется это творение "полноценным" бонсай? Понимание того, как такие произведения обрели свое название, может помочь читателю разобраться в сути японского взгляда на сей предмет.
Слово "тануки" переводится с японского как "барсук" - животное, которое известно на Западе как чрезвычайно-злобное и агрессивное. Несмотря на это, в Японии, барсуки считаются вороватыми обманщиками. Популярная народная японская легенда повествует о тануки, который переодевшись буддийским монахом, наведался в одну из деревень, где он зашел в каждую хижину, плутовски вымогая у жителей еду и деньги. В другой версии этой легенды, тануки посещал места, пользующиеся дурной славой. Каждый может себе представить, к чему он там склонял обитателей. Используя эти знания из японского фольклера, мы можем легко понять, как слово "тануки" стало нарицательным, означая "что-то, не являющимся этим на самом деле".
Это совсем не означает, что японцы никогда не делают тануки-бонсай... они их делают. Сами они рассматривают этот процесс, как приятное и увлекательное времяпровождение, но результаты которого не могут оцениваться с точки зрения "истинного" бонсай. Вы не увидите тануки, выставленные на профессиональных выставках в Японии, потому что исходя из их мировозрения, они не рассматривают тануки, как действительный бонсай. Подобно тануки из сказок, такие бонсай являются не тем, за что их принимают. Фактически, это - фальшивки.

Западное видение проблемы

Но являются ли они фальшивками? Возможно, это вопрос индивидуальной точки зрения. Термин "прививка-феникс" впервые применил известный бонсай-мастер Ден Робинсон. Его сад в Бремертоне (шт.Вашингтон) является впечатляющей коллекцией превосходных, традиционно-сформированных бонсай. Но в то же время, его коллекция содержит изумительное собрание тануки, или, используя новый термин Дена - прививок-феникс. Подобно птице-феникс из классической греческой мифологии, возрождающейся во всей своей красе из пепла собственного погребального костра, тануки , используя кусок старой мертвой древесины и живое молодое растение, порождает новую художественную сущность, представляющую из себя нечто, гораздо более значимое, чем просто сумма составляющих фрагментов.
Если тануки, подобно творениям скульпторов и художников, вызывают эмоциональную и/или интеллектуальную реакцию со стороны зрителя, значит этот вид бонсай-творчества настолько же приемлим, как и любой другой. И вот тут, мы должны спросить у себя самих следущее. Проявляем ли мы должное почтение к своим учителям, обретая новое понимание еще одной сущности искусства, или, этим мы просто загрязняем и обесцениваем его? Эти дебаты ведутся в западных бонсай-сообществах на протяжении долгих лет.
Нашей целью не является предложить здесь решение этой задачи, но взамен, просто продемонстрировать механику и технику создания тануки. Решение от том, стоит ли показать Ваше творение на бонсай-выставке, остается только за Вами. Поступайте, как считаете нужным, но всегда помните слова другого великого художника :" Можно не называть розу - розой, но ее аромат от этого не станет менее прекрасным."

Выбор мертвой древесины

Несмотря на все положительные стороны применения мертвой древесины при его создании, тануки лучше всего рассматривать, как нечто временное. Насколько оно будет временным - 2, 22 или 202 года, зависит, в основном, от сорта дерева, которое Вы выбираете при его творении. Вода - это враг. Любая мертвая древесина при постоянном контакте с влагой, начинает гнить и, рано или поздно, требует ремонта или замены. Следовалельно, не всякая мертвая древесина годна для этого, не зависимо от привлекательности ее внешней формы. Она должна быть очень плотной и твердой. Фрагмент такой древесины, используемый в данной статье, является можжевельником из западной пустыни, очень старой и достаточно твердой, что делает невозможным загнать в нее гвоздь.
Верхняя часть этого фрагмента, которая не контактирует с почвой - просто замечательна, но та часть, которая погружена в почву и постоянно соприкасается с влагой, быстро загниет, если не будет достаточно-плотной. Некоторые их нас протравливают нижнюю часть заготовки специальными средствами, чтоб избежать пагбного влияния влаги. Это может быть хорошей мыслью и подобные протравы можно найти в магазинах. Но вам придется позаботиться о том, чтоб эти химикаты не попадали в грунт, повреждая корни живого растения, посаженного в эту же плошку.

Выбор контейнера

Тануки не получится законченым сразу по окончании основных работ. Вам предстоит дальнейшая работа с относительно-молодым растением, которому нужно время, чтоб достаточно вырасти. Нужно учитывать, что вы отстоите от демонстрации вашего творения на выставке, лет, этак, на пять. Для начала, Вам необходимо выбрать контейнер, несколько больший, чем обычно. В дальнейшем, Вы перенесете тануки в более подходящий, для выставки, контейнер. Покуда вы можете обойтись обычным большим пластмассовым тазом или деревянным ящиком. Достаточно-большое место для роста корней обеспечит соответственный рост верхней части растения. Мы выбрали большой тренировочный контейнер из мики.

Выбор растения

Наиболее-часто выбираемым деревом, для создания тануки, является можжевельник. Это обусловлено тем фактом, что джины и мертвая древесина, в основном, демонстрируются в классе хвойных вечнозеленых растений. Как правило, для этого используются можжевельники, но сосны, тиссы, пихты и туи тоже вполне пригодны. Всегда помните о необходимости соблюдения чувства меры и естественности - не занимайтесь созданием Диснеевских творений.
Теперь пора передти к практической стороне вопроса. Нам потребуестся достаточно-молодое, вытянутое растение, толщиной с указательный палец. Выбранное растение должно быть очень гибким и способным хорошо развиваться, даже имея сквозные отверстия в стволике, просверленные там для крепления к основе - словом, успешно пережить весь креативный процесс. Можжевельники и сосны очень гибки и хорошо адаптируются к подобным приемам ухода. Напротив, выбрав азалию, вы убедитесь в хрупкости ее ветвей и в легкой ранимости ее деликатной коры, на которой останутся заметные следы повреждений. По-крайней мере, при первой попытке, постарайтесь свести свои подобные проблемы к минимуму.
В этом примере, мы остановили свой выбор на можжевельнике Шимпаку:

Сборочный процесс
Далее, мы шаг за шагом, покажем процесс создания тануки. Выполняйте эти шаги именно в том порядке, как мы рекомендуем. Художественный аспект выходит за рамки рассмотрения этой статьи - освещается только практическая сторона дела. Традиционный подход к ассиметричности, сбалансированности, правилу треугольности для бонсай - все остается аналогичным и к требованиям, предъявляемым к законченному тануки. Как Вы разместите основание, где будет проложена канавка и как будет расположен ствол и ветки - все это должно опираться на основные принципы формирования бонсай.

Шаг первый

Подготовьте контейнер, просверлив в днище четыре отверстия (фото 1). Эти отверстия должны быть достаточными, чтоб пропустить два медных провода, толщиной по 2.5 мм. Закройте дренажные отверстия сеткой и закрепите ее - так, как это обычно делается в бонсай.

Шаг второй

Определитесь с углом, под которым основание будет закреплено в контейнере. (фото 2) Нижний срез мертвой древесины должен быть настолько плоским и параллельным плосности дна, насколько это возможно. Для достижения этого, воспользуйтесь черным маркером и проведите линию на необходимом уровне мертвой древесины, параллельно плоскости дна, как можно ближе к ее нижнему концу. Затем, используя ручную ножовку, с максимальной аккуратностью, произведите распил по линии маркировки. (фото 3 и 4)

Шаг третий
Применив дрель, высверлите направляюшие отверстия для вкручивания колечек. (Фото 5) Эти крепежные кольца болжны быть вкручены в твердую древесину основания, в непосредственной близости от ранее просверленных отверстий в днище контейнера. С их помощью, используя медную проволоку, основание будет жестко и неподвижно закреплено в контейнере. Потом эти кольца засыпятся грунтом и не будут видны.

Шаг четвертый

Теперь, пришло время расположить камень на дне контейнера для того, чтоб приподнять мертвое основание, погруженное в грунт, тем самым мы уменьшим степень его контакта с влагой грунта и, тем самым, замедлим скорость его гниения. (Фото 6 и 7). Обломок камня с мостовой или кусок сланца могут быть использованы для достижения нужной приподнятости. Отрежьте камень нужного размера и расположите его на дне контейнера.

Шаг пятый

Определитесь с живым растением (в нашем случае это 90см можжевельник Шимпаку с толщиной стволика в основании около 18 мм) и решите, какой стороной он будет расположен на коряге. Это может занять довольно много времени - не торопитесь! Когда решение будет принято, удалите всю хвою между мертвой деревяшкой и стволиком можжевельника. Нанесите на корягу линию. по которой будет проложена канавка. Далее, выньте можжевельник их его плошки, оберните корневой ком полиэтиленовым пакетом, закрепив его с помощью проволоки. (Фото 9) Этот шаг очень важен. Корни должны оставаться не поврежденными и не пересохшими в течении всего дальнейшего процесса.

Шаг шестой

Используя высокооборотный гравер со сферическим бором (у нас бор 12мм в диаметре), проделайте канавку в мертвой древесине. (Фото 10 и 11) Одно художественное замечание. Наверняка, у Вас появится искушение расположить место слияния живой и мертвой древесины на обратной стороне композиции. Мы советуем сделать это на фронтальной части композиции, поскольку с точки зрения "хорошего" бонсай, живая часть, именуемая "живая линия", должна просматриваться с места ее выхода из грунта. Глубина канавки должна быть равна полуторам (или больше) диаметрам ствола можжевельника. Тоже самое относится и к ширине канавки. Помните, что Вы работаете на перспективу в 3-5 лет. Если канавку сделать недостаточной, то дерево обязательно вытолкнет себя из нее. Напоминание об осторожности. Вращающийся бор - очень острый и опасный инструмент, одинаково-легко режущий и древесину, и части тела. При отсутствии навыков работы с этим инструментом, будьте предельно осторожны, или попросите помощи у более-опытного человека.

Шаг седьмой
Начав снизу от основания, уложите можжевельник в канавку в мертвой древесине. (фото 12) Используйте тонкое сверло для получения отверстий в стволике Шимпаку и в мертвом основании. Затем, используя шурупы соответственной длины, закрепите ствол можжевельника с их помощью. Для предотвращения вдавливания головки шурупа в ствол, рекомендуем использовать шайбы. (фото 13)
Закрепив можжевельнив в самой нижней точке основания, переместитесь на несколько сантиметров выше и установите следующий шуруп. Этот процесс легче выполнить с помощью четырех рук - попросите друга о помощи. Для этой операции, постарайтесь использовать наименьшее количество шурупов. Не спешите - медленно двигайтесь снизу вверх. (фото 14) Во время выполнения этой работы, может быть, придется углубить или расширить канавку, или просверлить отверстия для укладки боковых ветвей, отходящих от стволика.
НАПОМИНАНИЕ. Корневая система можжевельника должна быть расположена рядом с основанием мертвой части композиции, но не про ней. Иначе будет невозможным закрепить всю конструкцию на каменной платформе, не повредив корней.

Шаг восьмой

Пропустите сложенную вдвое медную проволоку сквозь отверстия, которые были просверлены в контейнере ранее. Обязательно испльзуйте медный провод, а не алюминиевый, который растягивается и рвется в этой ситуации. Насыпьте слой грунта на дно контейнера и сверху поместите камень , правильно расположив его отностиельно центрального отверстия. Удалите полиэтиленовый пакет с корневого кома и расположите корягу на камне так, чтоб корни оставались бы в контейнере. Очень важно, осторожно разместить корневую систему в контейнере, минимиально обрезав и удалив только необходимую часть корней и грунта, чтоб все поместилось в плошке.

Шаг девятый

Закрепите тануки проволокой, надежно скрутив ее концы. Для хорошего натяжения можно использовать для скручивания отвертку. Основание и можжевельник не должны перевещаться в контейнере. Фиксация должна быть неподвижной.Досыпьте в контейнер грунта и воспользуйтесь деревянной палочкой для трамбовки и заполнения образовавшихся пустот. Затем полейте растение и расположите в тени на две недели. Потом переставьте растение под полное солнце. Начните подкормки недели через 3-4. Последующих два года обеспечьте максимальное питание растения для максимальной вегетации растения. Пересадку модно произвести не ранее, чем через два года.

Шаг десятый - перспективы

Наш тануки закончен и теперь готов для дальнейшего формирования. (Фото 17) многое еще предстоит проделать над ним, но не сейчас, а через некоторое время. Деревцу нужно время для восстановления. После этого, убедившись что деревце восстановило силы и здоровье, вы можете начать придавать необходимую форму с помощью проволоки, по необходимости дорабатывая мертвое основания для лучшего расположения ветвей. Примерно через год-полтора, деревце увеличтся в толщину и закрепится в основании. Тогда можно будет удалить фиксирующие шурупы без опасения, что стволик отстанет от мертвой древесины. По мере развития корневой системы и срастания с основанием, необходимость в наличии удерживающих проволочных скрутках тоже отпадет. Фото 18 показывает законченый потенсай после двух месяцев, когда были первые шаги по формированию с помощью проволоки. На Фото 19 показана компьютерная модель того, как может выглядеть это растение в будущем. На этом фото мы использовали овальную плошку от Сары Рейнор, хорошо гармонирующую с мертвым основанием, добавили немного зелени и смоделировали шари и джин.