1. КАРПЕНКОВ моя фамилия

2. Поливать кипяченой водой- отлично. Есть нюансы. Вскипятили чайник, вылили в канистру, и так сколько надо (у меня 10-ти литровая). Затем дали осесть накипи и аккуратно верхние 2/3-ти сливаем в опрыскиватель (у меня на 8 литров). Дальше кидаем туда шланг от аквариумного маленького компрессора с грузиком и включаем компрессор. Через 3 дня (средняя норма полива) получаем умягченную ПЕРЕНАСЫЩЕННУЮ кислородом воду. Любые биодобавки в такой воде просто прутся от кайфа- полезные бактерии для растений все аэробные и не любят жесткую воду. (1.а что делать, если нету аквариумного компрессора? 2. Просто кипяной поливать все таки вредно?)

3. Насчет размещения. Если есть восточный балкон с утеплением, даже в солнечные зимние дни солнце не прогреет его до температуры пробуждения, а после ухода в тень температура мягко спадет. Западный балкон- самое поганое, солнце способно поднять температуру до +30, ночью почти 0 и растениям пипец с гарантией. (это осенью?)

Но все таки просто кипячной водой полив не желателен?

1. Несколько погонных метров строительного полиэтилена средней плотности. Его можно отрезать сколько надо и постелить там, где предполагается вести работы с растениями, чтобы не намусорить. Потом вытряхнуть и отложить до следующего раза. Пластиковое мусорное ведро на балконе и запас пакетов для него. Несколько тряпок- вытереть воду, руки, протереть плошку, на мокрую и насухо. Сразу приучайтесь к порядку и аккуратности.
2. Инструменты, необходимые. Кусачки (бокорезы) для проволоки, кусачки мелкие для веток, ножницы 2-х размеров для мелких веток и для листьев. Плоскогубцы. Ножницы канцелярские. Нож строительный со сменными лезвиями. Пинцет. В дальнейшем будет проблема с дренажом и крепежными дырками в горшках и плошках, поэтому стоит иметь дрель и ПЕРЬЯ ПО КАФЕЛЮ 10-12мм диаметр.
Специальные инструменты для бонсай существуют и стоят недешево. Не рекомендую сразу покупать их. Вы потом поймете, какие нужны и купите, и вот тогда не экономьте. Насчет гравера (если не знаете, не заморачивайтесь). Гравер можно не самый дорогой, но лучше без комплектных насадок и купить отдельно, какие надо. Большинство там бесполезные. Купите побольше металлических насадок-щеток. Если купили гравер, сразу берите защитные очки, я уже однажды вытаскивал из века проволоку пинцетом.
3. Пластмассовые хозяйственные тазики один на 5 и два на 3 литра. В них смешиваются компоненты субстрата, проводится отсев, делаются растворы для замачивания при пересадке.

Добавлено (23.09.2008, 00:19)
---------------------------------------------
4. Два сита. Одно с ячейкой 6мм, другое где-то 1-0,5мм. Первое для отсева крупных частиц субстрата, второе-главное, для отсева пыли.
5. Пара 5-ти литровых бутылок из-под питьевой воды для отстаивания воды для полива и воды для опрыскивания.
6. Опрыскиватель садовый с накачкой. Достаточно 5-ти литрового. Это и полив, чтобы грунт не размывало, и опрыскивание, отрегулировав струю на самое мелкое распыление.
7. Проволока медная одножильная сечением 1,5 и 2,5 квадрата, на первое время достаточно. Кусок витой пары, которую мы распускаем и проводками можем делать растяжки. Кусок строительной сетки серпянки ячейкой 4-5мм для укладки на дно плошки, чтобы дренаж не высыпался. Пара деревянных палочек для суши- распутывать корни, трамбовать субстрат, помешивать раствор.
8. короб с выдвижными ящичками либо строительный чемоданчик либо что-то близкое для хранения инструментов и расходных материалов. И Ваши близкие никогда не свяжут увлечение бонсай с тем свинством, что Вы развели в доме.
9. Обязательно электронный термо-гигрометр, он 500р стоит примерно. Вы всегда в курсе температуры и влажности.
10. Можно не покупать сразу удобрения. Когда Вы поймете, зачем они и какие нужны, Вы все равно выбросите купленное. А вот из необходимой химии советую: фунгицид обще-садоводческого применения типа фундазола (снят с производства),Топаз, Максим. Биофунгицид профилактического действия- Алирин-Б, Фитоспорин, Триходермин. От клеща Фитоверм, от остального Актара. Увидите Искру Золотую в ампулах- берите. Актеллик очень аккуратно.
Из стимуляторов- циркон, эпин, если есть возможность- НВ101 в растворе. Не применяйте, пока нет опыта, гормоны, витамины, медьсодержащие препараты, хелаты железа, марганцовку, активные биодобавки, растворы гуматов и прочее. Чуда не будет, только ожог корней.
Всю химию храните как написано в инструкциях и не все в кучу.

Чего-то еще может быть, но главное я упомянул. Все должно хранить в одном месте, иметь полочку для удобрений и химии, содержать инструменты в идеальной чистоте, после использования все промывать и вытирать насухо, после использования активной химии опрыскиватель промывать и споласкивать кипятком. Плошки и горшки на хранении нельзя вставлять друг в друга без прокладки тонкого пеноплена или просто пары слоев газеты. Если Вы отмываете старый горшок и используете моющие средства, потом надо минут 10 промывать его проточной водой, глина хорошо впитывает химию.

Добавлено (23.09.2008, 00:58)
---------------------------------------------
Еще несколько разрозненных мыслей. По поводу корневина, гетероауксина, стимуляторов корнеобразования. У меня растет черенок пальматума с диаметром ветки 3мм. С обрезки. Он был обработан спиртовым раствором ИМК у знакомых в Тимирязевке и потом укоренялся в воде уже дома. Короче, то, что продают в садовых центрах- достаточно безобидная химия и результат от ее использования может быть и хороший, и плохой, и вероятность хорошего эти средства повышают не сильно. При воздушной отводке да, сделать пасту из таблеток гетероауксина и обмазать срез кольца стоит. Но как средства для реанимации я их не использую. И никогда не мешаю с химией от вредителей или грибка - не стоит.
Насчет фунгицидов- хвойные растения надо изолировать от этой химии, микориза подавляется. Тогда что делать, если у хвойника загнили корни?- спросите Вы. Ничего, в помойку. Когда Вы поймете, что у хвойного растения проблемы с корнями, оно уже умерло и ничем не отличается от новогодней елки в ведре с песком. Мне удалось спасти несколько можжевельников в свое время высадкой на дачу по весне, у меня там мощный слой подсыпки песка с карьеров неподалеку, оклемались все в той или иной мере. Из сосен с плохими признаками выжила одна.
Насчет дневника пришла мысль. ВО-первых, обязательно. А во-вторых, можно и электронный, и лучше не делать никаких сокращений. Записывайте вообще ВСЕ, что приходит в голову, там модератор только Вы сами. У меня дневник под паролем, чтобы жена случайно не сунулась, там и про баб есть и про всякие фантазии... Зато я ничего не потерял. И ряд вещей обретают через пару лет другой смысл. Главное предназначение дневника- зафиксировать ПЛОХОЕ. Хорошее и так перед глазами.

Добавлено (23.09.2008, 01:29)
---------------------------------------------
Субстрат для растений.
Я начну сейчас, но тема не на 5 минут, поэтому буду добавлять постепенно.
Давайте договоримся для начала об одной единственной вещи. Я буду называть словом ПЕСОК продающийся в аквариумных магазинах стерилизованный речной песок фракции 2-5мм, в фасовке по 1, 3, 5 кг или (если на птичке брать) вразвес. Это готовый компонент грунта для пресноводных аквариумов, он есть в продаже ВСЕГДА, просто не везде. Поверьте, у аквариумистов все уже организовано не в пример нам, просто надо потратить немного времени. Если будет вопрос, чем его заменить, я даже отвечать не буду. Он входит в состав ЛЮБОЙ субстратной смеси, в той или иной мере, это не обсуждается. Начните свой путь в бонсай с поисков этого компонента, и все Вам будет нипочем.
Далее признаюсь, что сам его не использую, и почему- объясню по ходу.

Основой бонсайного субстрата для большинства приличных растений из доступного импорта является АКАДАМА. Это гранулят глины, добываемой в одноименной провинции Японии и подвергаемой определенным процедурам. Доступность этого компонента за пределами Москвы, Питера и еще ряда крупных городов сомнительна, поэтому будем строить наш состав не на ней. Ну, а кому она доступна, отлично, базовый субстрат делаем из акадамы 60-70% объема.
Вообще японцы молодцы, придумали компоненты на все случаи жизни. Из продаваемых и важных упомяну КИРИУ- гранулят для хвойных и КАНУМУ- гранулят для азалий, камелий и прочих кислолюбов. Эстеты приобретают лавовый гранулят, без комментариев.

Добавлено (23.09.2008, 15:20)
---------------------------------------------
Еще несколько мыслей. Надо ли просеивать компоненты субстрата отдельно или все смешать, а потом сеять?- И то, и другое. Лень плохой помощник, у разных компонентов разный процент отсева, а при смешивании образуется дополнительная пыль, и если ее насеять, получится достаточно, чтобы забился дренаж.
Про дырки в посуде. Обычно есть фабричные. Сразу прикидываем дырки под проволоку и сверлим их перьями, это и дополнительный дренаж. Дальше ставим плошку в ванну, льем туда воду и смотрим, где после слива осталась вода. Там и сверлим. Это важно, застой воды- одна из причин смерти. Это как если у человека почки откажут, ттт.
Собственно дренаж- не делайте из этого слоя фетиш. Просто сыпем базовый субстрат БЕЗ КОРЫ. Насыпали слой, потрясли плошку, мелочь высыпалась сквозь сетку, осталось нужное. Дренаж надо делать всегда.
Про землю с полей, лесов, огородов и свалок мы здесь не будем, наверное. Главная задача- заставить необратимый казалось бы процесс гибели купленного любица повернуть вспять. Это важно- почувствовать свою победу над старухой с косой. Или увидеть новую жизнь, созданную твоими руками. Потом, конечно, впечатления утрачивают остроту и процесс идет по накатанной, заботит форма, эстетика посуды, мох там... Но все равно, каждую весну этот острый укол после пересадки- ЖИВ? и с появлением первых листьев или цветов- ГОСПОДИ, СПАСИБО! Это не уйдет никогда.

Супер наставления, очень интересно!

На дренаж используем песок, не прошедший через сито 5мм. В покупном песке если на мешке указана фракция, частиц больше 7мм не будет, получаем дренаж 5-7мм.

Если удалось достать акадаму, торф убираем вообще, его нельзя использовать с акадамой, уменьшаем долю песка до 25-30%, акадаму до 45-50%, кору и уголь сколько и было.

Если удалось достать цеолит, уменьшаем торф до 20%, песок до 20% и даже меньше, кору и уголь оставляем, остальное цеолит 30% и более.
Прошу отметить неизменность количества коры и угля. Это важно, им нет замены.
Если есть акадама или цеолит, на дренаж используйте их смесь с песком в равных пропорциях после отсева крупной фракции каждого компонента. Минимальный слой дренажа должен составлять 1см, разумней делать 1,5-2см. После дренажа должен идти слой субстрата не менее 1см и только потом ставим растение. Это для плошек, если растение высаживается в большие горшки, пропорции увеличивайте сообразно с высотой горшка. При этом не сажайте растение ниже корневой шейки, если не представляете, зачем Вы это делаете.

Добавлено (23.09.2008, 23:07)
---------------------------------------------
При просеивании то, что прошло через мелкое сито все выбрасываем, не вводите себя в искушение. При просеве через крупное сито остаток в сите выбрасываем кору, уголь (можно еще подробить, если жалко), крупняк универсального грунта выбрасываем не раздумывая! Когда будете сеять покупной универсальный грунт, Вас ожидает сюрприз. В помойку отправится около 70% объема. Так и должно быть.
Еще мы не окучили хвойные и азалии. С азалиями довольно несложно- вместо универсального грунта используем покупной грунт для азалий, так же сеем его и можно увеличить объемную долю до 40% засчет песка.
Для хвойных посложнее. Существуют покупные грунты для хвойных, найдете его- заменяете универсальный в тех же пропорциях. Еще есть в продаже т.н. хвойный компонент субстрата, представляющий из себя мешочек с сушеными иголками. Найдете- используйте его, объемная доля чуть больше угля. Дренажный слой для хвойных должен быть больше, чем для лиственных.
Еще надо осветить субстраты для реанимации, черенкования и воздушной отводки. Это мы сделаем в отдельных тематических статьях.

Интерестно я один такой оригинал с гидропоникой?

Использую: Акадаму, вермикулит, керамзит, гравий, песок.

Тоже интересно, что думает Павел.

Спасибо большое, что тратишь столько времени, но оно зря не уйдет, я опубликую это фсе в ФАКе!!